После падения Западной Римской империи на развалинах античной ци­вилизации стала формироваться новая европейская цивилизация. В VI—VII вв. на территории Западной Европы города пришли в запустение, торговля замерла, ремесло находилось в состоянии упадка. В VIII—IX вв. складываются сравнительно устойчивые государства, из которых самым крупным стала империя франков при Карле Великом. Это был «догородской» период, когда остатки античных городов сохраняли стратегическое или административное, но не экономическое значение. Ремесло было деревенским, существовало как часть универсального натурального хозяйства. Ремеслом занимались в основ­ном зависимые крестьяне. Они платили оброк кусками льняного полотна или шерстяной ткани, а также готовой одеждой (10—20 изделий в год с одного хозяйства). Мир вещей человека раннего средневековья был ограничен, они отличались грубостью изготовления, но были удобны и прочны, просты и лаконичны в декоре. Одежда простолюдина изготавливалась из кожи, меха, льняного и конопляного полотна. Крестьяне занимались льноткачеством и шерстоткачеством, валяли войлок, используя простейшие механизмы, изве­стные еще с античности. Только в XIII в. в Европе появятся прялка с коле­сом, горизонтальный ткацкий станок с механизмом, валяльная машина. До­мотканые ткани окрашивали растительными красителями. Шерстоткачеством в основном занимались фламандцы, франки и кельты; скандинавы даже де­лали шерстяные паруса. Сукна выделывали во Фрисландии и Фландрии. Ис­пания славилась кордовской кожей и шелками. Шерстяные сукна и изделия из них ценились очень высоко, привозившиеся с Востока шелковые и тонкие шерстяные ткани стоили очень дорого, чтобы оправдались расходы и риск, связанные с дальними путешествиями.

На вышивке в это время специализировались мастерские при монастырях. Особенно славились искусными вышивками мастерские аббатств Св. Петра в Корби, Сен-Дени, Клерво, Сите во Франции, Монте Кассино в Италии, Сан­тьяго де Компостелла в Испании, Вестминстерского аббатства в Англии. В это время появились и «бродячие мастера» — портные и сапожники, которые хо­дили из деревни в деревню и выполняли заказы. Костюм раннего средневеко­вья сложился под влиянием варварской одежды: накладной рубахи, штанов и плаща. Закрытость средневекового костюма по сравнению с античным была обусловлена более суровым климатом и изменением этического идеала в связи с христианизацией варварского мира. Одежда была накладной и туникообраз-ной (шемиз, шенс), но уже делались попытки приблизить формы костюма к формам тела: рукава сужали к запястью, расширяли нижнюю часть одежды с помощью клиньев.

С X в. происходит быстрый рост городов — центров ремесленного товарного производства. А в XI в. начинается, по словам французского историка Ф. Бро-деля, «первая промышленная революция Европы», которая продлится до XIII в. С XI в. происходит переход от мотыжной обработки земли к пашенной с при­менением усовершенствованного плуга и лошади с плечевым хомутом. Широ­кое распространение получило трехполье, способствующее сохранению пло­дородия земли. Это позволяло с одной и той же площади при втрое меньших трудовых затратах получать вдвое больший урожай. Кроме того, началась «энер­гетическая революция» — стали применяться водяные и ветряные мельницы. Все это позволило получать прибавочный продукт, что стало основой бурного роста городского населения. Демографический подъем привел к «городской революции» — города стали играть ключевую роль в хозяйственной жизни клас­сического средневековья.

Прогрессу в городском ремесле способствовало распространение цехов, которые утверждали специализацию труда и стандартизацию технологий. Го­родское население состояло из свободных горожан, управляемых городскими советами и было организовано в братства, цехи и гильдии ремесленников. В начале цехи объединяли ремесленников, занимавшихся однородным ремес­лом, затем появились цехи на основе узкой специализации. Так, например, оружейники разделились на тех, кто изготавливал шлемы, тех, кто изготавли­вал панцыри, тех, кто изготавливал щиты, тех, кто изготавливал мечи, и т.д. Не принадлежавший ни к какому цеху не имел права заниматься ремеслом. Каждый цех имел своего святого-покровителя и его день был своеобразным профессиональным праздником: например, патроном плотников был Св. Иосиф, сапожников — Св. Криспин, лекарей — Св. Косма и Дамиан. Во главе каждого цеха стоял цеховой старшина, во главе каждой мастерской был мас­тер, ему помогали подмастерья, которым, в свою очередь, помогали ученики. Число работников в каждой мастерской точно определялось цеховым уставом. Цеховые законы устанавливали строгие правила, обязательные для мастеров и подмастерьев: контролировали качество и количество изделий, которое могла изготовить каждая мастерская. Мастер не имел права выполнять больше зака­зов, чем ему требовалось, чтобы прокормить свою семью. Если он имел очень много заказов, то часть их цех должен был передать другому мастеру. Каждый цех заботился о своей репутации. Например, в Лукке цех ткачей торжественно сжигал на главной площади города бракованные ткани. Все изделия изготавли­вались только по индивидуальному заказу.

С XII в. в Европе распространяются хлопчатобумажные ткани, которые ста­ли производить в Италии, Фландрии, Германии и Испании (куда хлопок был завезен арабами). С середины XII в. на острове Сицилия и в Италии (г. Лукка) начинают заниматься шелкоткачеством, а с XIII в. — во Франции. Грубое сук­но выделывали в Англии, Скандинавии и Франции, а тонкое сукно — в Ита­лии, герцогстве Брабант и западной Германии. С XIII в. городские центры по­лучают определенную специализацию по сортам ткани: так в Аррасе произво­дили легкую саржу, Гент и Ипр славились ярко-красными тканями из англий­ской шерсти, а Бургундия, Шампань и Прованс — зелеными и красными сукнами. В это время уже было известно свыше 300 наименований шерстяных тканей. В деревне прибыльным делом становится изготовление красителей на продажу: красного из кошенили (дубового червячка) в Испании и южной Франции, желтого из шафрана в Испании, Италии и южной Германии.

До этого времени не было четкого разграничения мужского и женского костюма, костюма крестьян, горожан и феодалов — вся одежда была одного покроя, различаясь только качеством и ценой ткани и отделки. Еще во времена правления Карла Великого началось ограничение цвета: «Затем издал он указ об одежде, которую может носить мужик, а именно черную и серую, и всякий другой цвет для него воспрещен»*. Знать носила яркие дорогие ткани: зеле­ные, синие, желтые, красные. Постепенно под влиянием Византии обосабли­вается литургическая одежда, а с развитием городского костюма одежда крес­тьянина начинает отличаться от него архаичным кроем. В связи с возникнове­нием цехов портных и развитием военного дела покрой одежды феодалов и горожан начал меняться очень быстро под влиянием моды. Покрой мужского костюма (блио) повторял конструкцию военного облачения — коль­чуги жубер, которая была приталенной и имела разрезы спереди и сзади для верховой езды. Благодаря крестовым походам в Европу проникают новые эле­менты, заимствованные на Востоке: помимо привычных застежек и завязок появляется застежка на пуговицы, а также тюрбан в качестве головного убора. Женский костюм X—XI вв. напоминал византийский, однако уже в XII в. в женских верхних платьях блио появляются новые элементы покроя — скошен­ное плечо с плечевым швом, выкройная линия бока, шнуровка. С Востока пришли рукава со свисающими манжетами.

XIII в. можно назвать веком «революции в крое», так как именно тогда начали формироваться основные типы современных покроев одежды. Переход к новым конструкциям был связан с развитием технической мысли: в XIII в. появляются новые сложные архитектурные конструкции (готическая арка с системой аркбутанов), высокого мастерства достигают оружейники в строи­тельстве военных доспехов, что усовершенствует умение портных строить чер­тежи, получать развертки объемных форм на плоскости. Складываются новые приемы формообразования одежды, основанные на развертывании поверхно­стей оболочек. Развертки сложных криволинейных поверхностей человеческо­го тела нельзя получить без выкраивания и стачивания материала, поэтому в ХШ в. появляются вытачки и конструктивные линии, позволяющие создавать из ткани объемные формы, повторяющие формы тела. В XIII в. появляется и прообраз белья — нижняя рубашка, сверху которой надевали верхнее (сюрко) и нижнее (котт) платье с новыми элементами кроя . Одежды были удлиненными и шились из шерстяных тканей, парчовые наряды надева­ли только в торжественных случаях. Особенно в женском костюме старались добиться максимального прилегания одежды к телу с помощью шнуровки.

Немецкий историк костюма Г.Вейс назвал позднее средневековье «време­нем господства ножниц», потому что в эпоху готики пристальное внимание стали уделять особенностям покроя одежды. Стало цениться мастерство хоро­шего портного, который мог сшить модный костюм. С этого времени соци­альный статус обозначается не только стоимостью ткани, пышностью отделок и украшений, но и покроем одежды, который должен соответствовать требо­ваниям меняющейся моды.

В это время возрождается интерес к красоте человеческого тела, входивший в противоречие с христианской моралью, о чем свидетельствуют церковные преследования новой моды. Телесная красота (ловкость, стройность, атлети­ческая фигура) была частью идеала рыцаря. Конструктивные открытия XIII в. позволяли с помощью одежды подчеркнуть и даже улучшить формы тела в соответствии с идеалами времени. Так, примерно с 1385 г. появляются ватные прокладки в мужской одежде (мауатр): валики, расширяющие плечи; прокладки, делающие грудь более выпуклой или улучшающие форму ног. В XV в. и в женс­ком костюме появляется специальное приспособление, улучшающее фигуру, — подобие корсета из деревянных планок, придающего фигуре S-образный из­гиб. XV в. — время перехода от накладной одежды средневековья к каркасному костюму «нового времени», не повторяющему реальные формы тела, а созда­ющему жесткую форму в соответствии со вкусами эпохи. В этом на протяжении многих веков заключалось основное отличие кроя европейского костюма от кроя восточной одежды.

Формы мужской одежды менялись под влиянием металлических лат, кото­рые в это время заменили кольчуги. Под латы необходимо было надевать более короткую и облегающую одежду. Конструкция лат сначала была почти бук­вально повторена в крое стеганой куртки (жак), которую надевали под латы, а затем в крое ранних пурпуэнов. Примерно с 1340 г. стали носить пурпуэн — короткую куртку, ставшую гражданской одеждой. Пурпуэн был распашной одеждой с застежкой на пуговицы. Вначале его надевали под котарди и жакет, потом он стал самостоятельной одеждой, и его носили примерно до середины XVII в. На рубеже XIV—XV вв. штаны-ноговицы шоссы начинают сшивать по­середине и снабжают отстегивающимся клапаном (брагетт). Позднее средневе­ковье знало множество видов верхней одежды: от простейшего плаща типа пончо, который надевали поверх лат (табар), до сложной по крою одеж­ды с широкими рукавами причудливой формы (упелянд, роб). Самым распро­страненным оставался плащ типа манто в виде круга или полукруга. В XIV в. произошло отделение лифа от юбки в женских платьях котт и сюрко. Юбка имела покрой клеш.

Формы костюма меняются достаточно часто: заниженная линия талии в XIV в. сменяется завышенной в XV в. и возвращается на естественное место в конце XV в., декольте горизонтальной формы сменяются треугольными, а затем в фор­ме каре (в конце XV в.). Это происходит под влиянием итальянского костюма.

Взято с пошив.ру